Audemars Piguets neue Uhren des Jahres 2024: Von der Royal Oak bis zur Code 11.59, der Offshore und mehr
es ist diese Jahreszeit. Wir alle warten gespannt auf die Flut neuer Veröffentlichungen bei Watches & Wonders (oder machen uns in manchen Fällen darauf gefasst). Aber auch für die Marken, die nicht an der Messe teilnehmen, ist das kein Ende. So reiste Audemars Piguet diese Woche nach Mailand, Italien, um die Eröffnung des neuen AP House Milan der Marke zu feiern, das sich in der berühmten ehemaligen Garage Traversi befindet. Es war auch der perfekte Moment für die Marke, die erste ihrer halbjährlichen Hauptveröffentlichungen vorzustellen.
Dom Mailand
Der Dom in Mailand wird ein noch beeindruckenderer Anblick sein, wenn die Bauarbeiten in der Nähe durchgeführt werden.
Ja, der John Mayer Royal Oak Perpetual Calendar erhielt bei der Ankündigung den ersten Platz, aber es gab noch viel zu besprechen. Bei der Pressevorführung wurden die Uhren in einem solchen Tempo herumgereicht, dass man nicht viel mehr tun konnte, als ein oder zwei Fotos zu machen, die Uhr zu begutachten und eine Minute später zur nächsten Veröffentlichung überzugehen, die einem über den Weg lief. In mehreren Fällen gab es Neuerungen zum Auspacken. Ich hoffe, dass ich die Chance bekomme, mehr Zeit mit einigen davon zu verbringen. Aber anstatt Sie mit mehreren Geschichten zu überschwemmen, werde ich mein Bestes geben, um (fast) jede Veröffentlichung zusammenzufassen. Aber bevor wir beginnen, hier eine Einführung:
Der Schiedsrichter. 16204 (Royal Oak „Jumbo“ Openworked) in Stahl gibt es nicht mehr. Ursprünglich sollte die Uhr anlässlich des 50-jährigen Jubiläums nur ein Jahr lang existieren, doch sie blieb etwas länger bestehen – bis heute.
Sie werden nicht mehr viele Code 11.59 in Weißgold finden. Das Gehäusematerial ist möglicherweise bei Uhren zu sehen, die komplizierter als ein Chronograph sind. Um das Sortiment zu vereinfachen, werden die Dreizeigermodelle und Chronographen jedoch nur in Roségold oder Edelstahl erhältlich sein.
Apropos Materialien: AP setzt seine Materialinnovation fort und bringt mit dem Modell Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon Openworked eine neue Farbe „Sandgold“ auf den Markt. Diese Farbe verändert sich im Licht deutlich. Sie zeigten auch einen Prototyp eines Royal Oak Offshore Flying Tourbillon Chronographen mit Keramikgehäuse, wie wir ihn letztes Jahr gesehen haben, jedoch mit einem einfarbigen Gehäuse mit Tarnmuster. Und das ist erst der Anfang.
Bei Audemars Piguet dreht sich heutzutage alles um Tourbillons, aber das ist keine schlechte Sache. Es wurden drei neue Tourbillon-Royal Oaks angekündigt, von einem neuen RD#3 in 37 mm bis hin zu einigen neuen 41 mm Royal Oak-Tourbillonfarben.
Alles klar, bist du bereit? Lassen Sie uns eintauchen.
Erstens: Wie oft sehen Sie am Ende einer Referenz für ein neues Material ein neues Suffix? Es war cool, zum ersten Mal „SG“ für Sand Gold einzugeben. Und wenn John Mayer QP nicht gewesen wäre, wäre dies der Headliner gewesen. Aber was ist es? Wie Vertreter der Marke erklärten, experimentieren sie ständig mit neuen Materialien (und studieren alte Materialien aus dem 19. Jahrhundert, um die Kombination von Elementen zu sehen, die verwendet werden, um Farben wie „grünes Gold“ zu erhalten). Reines Gold wird fast immer mit anderen Materialien kombiniert, um stärkere Legierungen zu schaffen, und die verwendeten Materialien können oft die Farbe ändern. Roségold hat seit seiner Einführung Mitte der 1980er Jahre langsam einen prominenten Platz in der Modellpalette eingenommen, aber das ist nicht Pink. Indem sie Silber aus der Mischung entfernten und durch Palladium ersetzten, erzielten sie ein sehr beiges 18-karätiges Goldgehäuse mit einer Größe von 41 mm x 10,6 mm. Anschließend haben sie die gleiche Sandgold-Veredelung auf die Brücken des Kalibers 2972 aufgetragen, das 2022 zum 50-jährigen Jubiläum der Royal Oak herausgebracht wurde.
Schauen Sie sich die Bilder oben an. Schauen Sie sich nun das folgende an. Sag mir, dass es dich nicht schockiert, dass es die gleiche Uhr ist. Und doch ist es kein Kommentar zu meiner Fotografie. Aufgrund des Palladiums verändert sich die Farbe der Uhr je nach Lichteinfall von einem sanften Rosa-Beige zu einem sehr silbrigen Farbton. Es ist vielleicht meine liebste Farbuhr, die ich seit langem gesehen habe. Sehr Loro Piana, nicht dass ich mir die Uhr oder die dazugehörige Kleidung leisten könnte.
Audemars Piguet Royal Oak Automatic Flying Tourbillon Openworked in Sand Gold, ref. 26735SG; 41 mm Durchmesser, 10,6 mm dickes 18-Karat-Gehäuse, wasserdicht bis 50 m. Durchbrochenes sandgoldfarbenes Uhrwerk und sandgoldfarbene Innenlünette, aufgesetzte Weißgold-Stundenmarkierungen und Royal Oak-Zeiger mit Leuchtbeschichtung; Fliegendes Tourbillon, Stunden und Minuten; Automatikwerk Kaliber 2972 mit 21.600 Halbschwingungen pro Stunde und 65 Stunden Gangreserve. Armband aus 18 Karat Sandgold mit AP-Faltschließe. Preis: 250.000 $.
Ohne es zu übertreiben: Die RD#3 im 37-mm-Format ist eines der beeindruckendsten Dinge, die Audemars Piguet seit langem geschaffen hat. Es war ein großer Aufwand, ein solch elegantes Automatikwerk mit Tourbillon zu entwickeln und es in das ikonische 39 mm x 8,1 mm große „Jumbo“-Gehäuse einzubauen. Dann haben sie die Breite um weitere 2 mm gekürzt. Beeindruckend. Dieses neue Modell verfügt über eine rauchblaue Petite Tapisserie-Lünette und 12 Diamant-Stundenmarkierungen im Baguetteschliff. Das Gehäuse aus Weißgold (ein neues Material, das sich perfekt für die Fassung von Edelsteinen eignet) ist immer noch 8,1 mm dick und 50 m wasserdicht, und die Lünette ist mit 32 Diamanten im Baguetteschliff besetzt. Dies ergänzt die 37-mm-RD#3 mit dem lila Zifferblatt, aber ich hätte gerne eine Option ohne Diamantlünette gesehen. Diamant-Stundenmarkierungen ohne Diamanten auf der Lünette sind ein toller, zurückhaltender Flex.
Audemars Piguet Royal Oak Automatik-Tourbillon Extra Thin (RD#3), Ref.-Nr. 26660 v. Chr.; 37 mm Durchmesser, 8,1 mm dickes Weißgoldgehäuse, wasserdicht bis 50 m. Rauchblaues Zifferblatt mit Petite Tapisserie-Muster, 12 Diamant-Indexe im Baguetteschliff (0,2 Karat), Royal Oak-Zeiger aus Weißgold mit Leuchtmasse. Stunden, Minuten und fliegendes Tourbillon. Automatikkaliber 2968 mit 21.600 Halbschwingungen pro Stunde und 50 Stunden Gangreserve. Armband aus 18 Karat Weißgold mit AP-Faltschließe. Preis: 240.000 $.
Hier ist ein tolles Zwei-für-Eins-Angebot (aber versuchen Sie nicht, dieses Angebot in der Boutique zu ergattern). Die Marke stellte zwei neue Modelle aus Gelbgold vor, was für Audemars Piguet in gewisser Weise selbstverständlich ist. Viele andere Marken haben immer noch Schwierigkeiten, Gelbgold wieder in ihr Sortiment aufzunehmen, nachdem Rosé-/Roségold Anfang der 2000er Jahre die Oberhand gewonnen hat, nicht jedoch AP. AP hat eine gute Verteilung des Materials in einer Reihe von Farben und sie machen sicherlich auch interessante Dinge mit der Textur. Das gelb mattierte Gold der 37 mm großen Royal Oak mit Automatikaufzug ist eine handgehämmerte Textur, die wir bereits bei der ersten Carolina Bucci-Edition gesehen haben. Der 41-mm-RO-Chronograph ist etwas schlichter, verfügt aber genau wie das 37-mm-Modell über ein handgesprühtes Dark-Burst-Finish auf dem goldenen Zifferblatt mit Sonnenschliff.
Für mich war beides nicht der Fall, aber es sind trotzdem interessante Neuheiten. Ich habe das Gefühl, dass die lauten, auffälligen Gelbgolduhren wie der Chronograph bald wieder auf dem Rückzug sind – ich sehe in letzter Zeit nicht viele Kunden, die sich zu ihnen hingezogen fühlen –, aber die raffinierteren Optionen wie das 37-mm-Modell werden es finden viele Kunden, sowohl Frauen als auch Männer.
Audemars Piguet, Royal Oak Automatik 37 mm in Gelbfrostgold Ref.-Nr. 15550BA, 37 mm Durchmesser und 9,1 mm Dicke, Gehäuse aus 18 Karat Gelbgold, wasserdicht bis 50 m. Rauchgelbgoldfarbenes Zifferblatt mit Sonnenschliff, aufgesetzte gelbgoldene Stundenmarkierungen und Royal Oak-Zeiger mit Leuchtbeschichtung; Stunden, Minuten, Zentralsekunde und Datum. Automatikwerk 5900 mit 60 Stunden Gangreserve. Armband aus 18 Karat Gelbgold mit AP-Faltschließe. Preis: 66.300 $.
Royal Oak Automatik-Chronograph 41 mm aus Gelbgold, Ref.-Nr. 26240BA; 41 mm Durchmesser, 12,4 mm dickes Gehäuse aus 18 Karat Gelbgold, wasserdicht bis 50 m. Rauchgelbgoldfarbenes Zifferblatt mit Grande Tapisserie-Muster, aufgesetzten gelbgoldenen Stundenmarkierungen und Royal Oak-Zeigern mit Leuchtbeschichtung. Flyback-Chronograph, Stunden, Minuten, Sekunden, Datum. Automatikwerk Kaliber 4401 mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde und 70 Stunden Gangreserve. Gelbgoldarmband mit AP-Faltschließe. Preis: 75.900 $.
Royal Oak Offshore Automatik 43 mm mit Gummilünette, Ref.-Nr. 15605SK
Ich war nie der größte Fan der Royal Oak Offshore, wahrscheinlich weil ich nicht in der Zeit aufgewachsen bin, in der sie „heiß“ waren. Der Offshore Diver in „Khaki“ war eine der wenigen Ausnahmen. Lustigerweise brachten sie diese neue 43-mm-Offshore auf einem Tablett heraus, um mich zu ärgern, und vielleicht hat mich das ein bisschen mehr überzeugt, aber diese neue Offshore mit Gummilünette ist irgendwie cool. Das 43 mm x 14,4 mm große Gehäuse ist etwas groß, und da es sich nicht um eine Taucheruhr handelt, ist die Uhr nur 100 m wasserdicht. Aber dass es sich um eine ROO ohne Taucheruhr und ohne Chronographen handelt, macht sie irgendwie ungewöhnlich. Das rauchblaue Zifferblatt verfügt über das Méga Tapisserie-Muster der neuen Generation, applizierte Indexe aus rhodiniertem Gold, Royal Oak-Zeiger mit Leuchtmaterial und eine blaue Innenlünette (die sich nicht dreht, da es sich wiederum nicht um die Taucheruhr handelt). Die äußere blaue Gummilünette erinnert an die Royal Oak Offshore Rubberclad Ref. 25940 kam 2002 auf den Markt, die erste Uhr, bei der außer dem Armband Kautschuk verwendet wurde, und es macht Spaß, sie wiederkommen zu sehen.
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Automatikwerk 43 mm mit Gummilünette, Ref.-Nr. 15605SK; 43 mm Durchmesser, 14,4 mm dickes Edelstahlgehäuse, wasserdicht bis 100 m. Rauchblaues Zifferblatt mit Méga-Tapisserie-Muster der neuen Generation, applizierte rhodinierte Goldindexe und Royal Oak-Zeiger mit Leuchtmasse, blaue Innenlünette. Stunden, Minuten, Zentralsekunde, Datum. Automatikkaliber 4302 mit 4 Hz und 70 Stunden Gangreserve. Auswechselbares blaues Kautschukarmband und AP-Dornschließe aus Edelstahl. Zusätzliches austauschbares schwarzes Kautschukarmband. Preis: 27.800 $.
Können Sie das glauben? Schon fünf Jahre. Und auch wenn die Kollektion bei der Veröffentlichung vielleicht leicht (naja, mehr als nur) verunglimpft wurde, scheint sie nun endlich auf dem richtigen Weg zu sein. Mit der Veröffentlichung kleinerer 38-mm-Codes im letzten Jahr sowie besserer Zifferblatttexturen und Indizes schien AP das – wissen Sie was, ich werde es nicht sagen – zu knacken. In diesem Jahr gibt es einige Änderungen in der Kollektion. Erstens wird Code 11.59 in Weißgold für Chronographen und reine Zeituhren nicht mehr angezeigt. Komplikationen sind theoretisch immer noch ein faires Spiel, aber uns wurde gesagt, dass Stahl und Weißgold zu nahe beieinander schienen und dazu neigten, ihren eigenen Markt zu kannibalisieren. Erwarten Sie also mehr Roségold – die einzige Goldvariante, die die Marke derzeit im Code anbietet.
Ich konnte nicht viel Zeit mit den Codes verbringen, aber das haben wir gesehen. Bei den Einführungen handelte es sich ausschließlich um Zifferblattvarianten der jetzt existierenden Plattformen mit 38-mm- und 41-mm-Automatikwerken und den 41-mm-Chronographen, alle in Rotgold mit geprägten Zifferblättern. Bei Modellen im Format 38 mm x 9,6 mm können Sie jetzt die Farbe „Bleu Nuit, Nuage 50“ der Originalreferenz sehen. 5402 Royal Oak auf dem Zifferblatt mit geprägter Textur, geliefert mit passendem Armband aus Alligatorleder oder blauem strukturiertem Kautschuk. Es gibt auch ein viel helleres hellblaues Zifferblatt, eine Farbe zwischen Puderblau und Türkis. Die 41-mm-Dreizeigermodelle (mit Datum) sind jetzt in den gleichen dunkelblauen und grünen Farben erhältlich (wie letztes Jahr bei den Stahlteilen zu sehen). Schließlich haben die Chronographen jetzt blaue, grüne oder schwarze Zifferblattoptionen, und ja, sie haben jetzt alle den geprägten Zifferblattstil der Stahlchronographen, eine enorme Verbesserung.
Audemars Piguet Code 11.59 Automatik-Chronograph Ref.-Nr. 26393OR; 41 mm Durchmesser, 12,6 mm dickes Gehäuse aus 18 Karat Roségold, wasserdicht bis 30 m. „Bleu Nuit, Nuage 50“ oder grünes Zifferblatt mit geprägtem Motiv, aufgesetzten Indexen und Zeigern aus Roségold mit Leuchtmasse und farblich passender Innenlünette, goldene Einfassungen auf den Hilfszifferblättern bei 3 Uhr und 9 Uhr; Flyback-Chronograph, Stunden, Minuten, kleine Sekunde und Datum; Automatikkaliber 4401 und 70 Stunden Gangreserve. Farblich passendes strukturiertes Kautschukarmband. Preis: 48.200 $.
Ein durchbrochenes „Jumbo“ aus Weißgold und zwei 41-mm-Royal-Oak-Tourbillons
Während meiner ersten praktischen Sitzung hätte ich fast einen Herzinfarkt erlitten. Der Moderator verteilte Uhren, und während ich versuchte, Fotos zu machen, hörte ich die Worte: „Der Stahl-Jumbo wird nicht mehr hergestellt.“ Ich fing sofort an, meinen Kollegen SMS zu schreiben und bereitete mich auf eine Eilmeldung vor. Nun, dreißig Minuten später wurde mein Traum vom Besitz einer 16202 (einigermaßen) wiederbelebt, als ich herausfand, dass es nicht die 16202ST war, die den Stiefel bekam, sondern die 16204ST – die „Jumbo“ Openworked. Stattdessen haben wir die 16204BC (Weißgold), die der letztjährigen 16204BA (und Gelbgold) entspricht. Zur Erinnerung: „Jumbo“ ist 39 mm x 8,1 mm groß, nicht die (paradoxerweise) größeren 41 mm. Bei diesem Spitznamen dreht sich alles um historische Modelle, 39mm ist also Jumbo – verstanden?
Wenn Sie mehr Tourbillons wünschen, ist AP genau das Richtige für Sie. Die 41-mm-Tourbillons aus Edelstahl und 18-Karat-Rotgold ergänzen die bestehende Produktpalette, wobei das rote Zifferblatt des Edelstahlmodells an das Bulk Metallic Glass Jumbo erinnert. Es war ebenso schwierig, es in kurzer Zeit zu fotografieren, also entschuldige ich mich. Das Modell aus Rotgold verfügt über ein sandgestrahltes graues Zifferblatt, das dem bereits auf dem Markt erhältlichen 41-mm-Tourbillon aus Titan ähnelt. Beide waren echte Hingucker, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich vielleicht bei diesem Titanmodell oder einem RD#3 bleiben, weil beide zurückhaltender sind. Ein Mann kann träumen.
Audemars Piguet Royal Oak „Jumbo“ Extra-Thin Openworked, Ref.-Nr. 16204BC, 39 mm Durchmesser, 8,1 mm dickes Weißgoldgehäuse, 50 m wasserdicht. Anthrazitfarbenes, durchbrochenes Uhrwerk, aufgesetzte Weißgold-Stundenmarkierungen, Weißgold-Royal-Oak-Zeiger; Stunden und Minuten. Automatikkaliber 7124, läuft mit 4 Hz und 57 Stunden Gangreserve. Armband aus 18 Karat Weißgold mit AP-Faltschließe. Preis: 124.100 $.
Audemars Piguet Royal Oak Automatik-Fliegendes Tourbillon, Ref.-Nr. 26730ST (rotes Zifferblatt aus Stahl) und 26730OR (Rotgold); 41 mm Durchmesser, 10,6 mm Dicke, mit einer Wasserdichtigkeit von 50 m. Geräuchertes burgunderfarbenes Zifferblatt mit Sonnenschliff, aufgesetzte Stundenmarkierungen aus Weißgold und Zeiger aus Royal Oak mit Leuchtmasse; ODER Sandgestrahltes graues Zifferblatt mit elfenbeinfarbener Minutenskala, aufgesetzten Stundenmarkierungen aus Roségold und Royal Oak-Zeigern mit Leuchtmasse. Fliegendes Tourbillon, Stunden, Minuten. Automatikwerk Kaliber 2950 mit 3 Hz und 65 Stunden Gangreserve. Armband aus Stahl oder 18-Karat-Rotgold mit AP-Faltschließe (je nach Modell). Preis: CHF 146.700 (Stahl) CHF 180.600 (Rotgold).
Eines der interessantesten Dinge, die ich in Mailand gesehen habe, war ein Prototyp des AP Royal Oak Offshore Chronograph Tourbillon in einem getarnten Keramikgehäuse. Wenn Sie nicht bereits dachten, dass AP führend in der Keramiktechnologie in der Uhrmacherei ist, können Sie meiner Meinung nach jetzt nicht anders argumentieren. Technologisch ist es fortschrittlich. Ästhetisch ist es wild. Klar, ich trage gelegentlich Tarnmuster. Ich bin im Mittleren Westen aufgewachsen und habe viel Zeit in ländlichen Gebieten verbracht, wo Tarnung für die Jagd praktisch ist. Aber die Tarnung, an die ich denke, ist nicht diese Art von Tarnung. Das ist reines, intensives, lautes Streetwear-Camouflage. Und ich liebe es.
Soweit ich weiß, hat Audemars Piguet herausgefunden, wie man im Grunde jedes Tarnmuster in Keramik in einem neuen Spark-Plasma-Sinter-(SPS)-Technologieverfahren umsetzen kann. Dabei platzierte das Team sorgfältig verschiedenfarbige Keramikpulver in einer kreisförmigen Graphitform, die mithilfe eines starken elektrischen Stroms, der durch den Graphit geleitet wurde, gesintert wurde. Die Temperatur steigt schnell an, während Druck auf beide Seiten der Form ausgeübt wird, wodurch eine Keramikscheibe entsteht. Obwohl sich die Muster jedes Mal leicht unterscheiden, sehen sie auf den ersten Blick so ähnlich aus, dass sie in Serie hergestellt werden können. Aber AP kann das Muster oder Design auch problemlos ändern, um unzählige potenzielle individuelle Einzelstücke und Muster zu erhalten. Sie sagten mir, dass die Marke bei den Tests sorgfältig Designs und Farben ausgewählt habe, damit das Muster am besten zur Geltung komme. Manchmal funktioniert eine Idee auf dem erstellten Keramikpuck großartig, aber wenn man die Gehäuseform erst einmal herausgearbeitet hat, ist sie schwer zu erkennen. Die Scheiben werden maschinell in die richtige Form gebracht, vorpoliert und vorsatiniert, bevor sie von Hand nachbearbeitet werden, um die satinierte Oberfläche und die polierten Fasen zu erhalten.
Ich stand mit Kristian Haagen, einem unnachahmlichen Liebhaber von Arbeits- und Militärkleidung, da, als uns diese Uhr gezeigt wurde, und ich glaube, man hätte sehen können, wie unsere beiden Augen aufleuchteten. Ich hatte sofort eine Menge Fragen. „Kannst du auch andere Farben machen?“ Sie holten ein Tablett heraus, das einen UV-reaktiven Puck enthielt, auf dem bestimmte Teile des Musters leuchteten. „Andere Muster? Könnten Sie auf einem ein Enten-Camouflage und auf einem anderen ein Tiger-Camouflage machen?“ Klar, sagten sie mir, kein Problem. Die Implikationen sind auch ungeheuerlich, wenn man bedenkt, dass AP, wenn es das einzige Unternehmen ist, das dies tut, im Grunde zumindest für eine gewisse Zeit garantieren könnte, dass diese gedruckten Uhren niemals auf dem Sekundärmarkt nachgebildet oder gefälscht werden. Schließlich neckte die Marke in der Pressemitteilung, dass die Technik in mehrfarbigem Gold umgesetzt werden könne, was in den kommenden Monaten als Prototyp gezeigt werde. Goldtarn? Bring es an.