Das kühne Design von Patek aus den 1970er Jahren
Es gibt keinen Zeitraum, der so visuell definiert ist wie die 1970er Jahre – zumindest in meinen Augen. Es war ein Maßstabsjahrzehnt für alles Experimentelle, Wellenförmige und Technicolorische.
Aber jenseits der klischeehaften Fassade aus Polyester-Freizeitanzügen und Plateauschuhen, versunkenen Wohnzimmern und Cher in Bob-Mackie-Outfits (zu Ihrer Information, ich lasse mich spirituell von Cher aus den 70ern leiten, das hier ist also persönlich) fand an jeder Ecke eine totale Revolution statt der Designwelt: Grafikdesign, Industriedesign und Innenarchitektur sowie Architektur und Mode erlebten eine Explosion von Farben und Formen.
Das Jahrzehnt war geprägt von einer Zeit der Befreiung (die Swinging-60er-Jahre) und einer Zeit des Exzesses (die sehr farbenfrohen 80er-Jahre). Ein Jahrzehnt der mittleren Kindheit, angeführt von der Gegenkultur, die trotz bürgerlicher Nöte und eines extremen wirtschaftlichen Abschwungs irgendwie die Meinungsfreiheit aufrechterhielt.
Nennen wir die 1970er Jahre einen reaktionären Umschwung des ästhetischen Pendels hin zum biedereren Look der 50er und 60er Jahre. Und Design in der Uhrmacherkunst bildete da keine Ausnahme.
Natürlich ist die Designgeschichte von Patek Philippe in den 1970er-Jahren ganz offensichtlich eine Aktion/Reaktion auf die Quarzrevolution. Angesichts der neuen Technologie hatten Schweizer Marken keine andere Wahl, als experimentierfreudig zu werden. Trotz des Kalibers Beta 21 (auf das wir später noch eingehen werden) „schien es eine Zurückhaltung zu geben, Quarz am Handgelenk zu tragen“, schreibt der Journalist und Autor Nicholas Foulkes in seinem Buch Patek Philippe: The Authorized Biography. „Diese Präferenz war keine formelle Politik, sondern eher eine stillschweigende unbewusste kulturelle Haltung.“
Ich habe mich mit dem Künstler, Uhrensammler und Talking Watches-Absolventen Phil Toledano zusammengesetzt, um über seine Sammlung (selbst beschriebener) „kühn gestalteter Patek Philippe-Uhren“ aus den 1970er Jahren zu sprechen und aus gestalterischer Sicht genau zu untersuchen, was bei Patek passiert ist angesichts der Krise. Und vielleicht hat Patek trotz aller Widrigkeiten seine bisher innovativsten und elegantesten Designs geschaffen.
„Diese Uhren sind wie ein kleines Haiku – ein winziger perfekter Satz“, rief Toledano aus. „Jedes Wort in diesem Satz ist perfekt. Jedes Satzzeichen ist perfekt platziert.“ Die erste Uhr, die ich vom Tisch nahm, war ref. 3588/2G, eine 35 mm große Calatrava aus Weißgold mit Automatikaufzug aus dem Jahr 1974 mit eingraviertem Chevron-Muster auf dem Zifferblatt und dem Mesh-Armband. Die Kontinuität des Musters vom Zifferblatt bis zum Armband hat Toledano (selbst) als „kontinuierliches Konzept“ bezeichnet, eine Technik, die ich auch bei Vintage-Piaget gesehen habe. Diese Technik verwandelt die gesamte Essenz der Uhr in eine skulpturale Einheit, ein Objekt, das fließend und dennoch vollkommen ganz ist: Es ist ein Muster auf einer Schleife, das die eigentliche Uhr nicht von der Teilnahme an diesem schmuckähnlichen Design ausschließt. Das Gehäuse verschmilzt mit dem Armband, aber die Bemalung der Breguet-Ziffern auf dem Zifferblatt fungiert geschickt als spielerische Anspielung auf die zutiefst traditionelle Uhrmacherkunst und erinnert Sie daran, dass es sich tatsächlich um eine traditionsreiche Uhrenmarke handelt. „Das ist wahrscheinlich der Punkrock, den Patek je gab – es ist der Sid Vicious von Patek“, lachte Toledano.
Während der Quarzkrise bekräftigte Patek seine Identität als Marke, die Handwerkskunst zelebrierte, mit bemerkenswerten Kampagnen mit Slogans wie „Patek Philippe“. Handgefertigt und eine Hommage an dieses wundersame Werkzeug: die menschliche Hand. Obwohl die Ellipse Ende der 60er-Jahre kreiert wurde, galt sie in den 1970er-Jahren als Symbol von Patek. Und das nicht nur als Uhr, sondern auch als Schmucksortiment, Manschettenknöpfe, Feuerzeuge und mehr: ein klares Zeichen der Freiheit zum Experimentieren. Der Pariser Goldschmied Georges L’Enfant stellte astrologische Anhänger her, die in einer goldenen geflochtenen Ellipsenform aufgehängt waren, und ellipsenförmige Feuerzeuge aus 18-karätigem Weiß- und Gelbgold wurden guillochiert und mit Emaille verziert. Die Ellipse zeichnete sich durch schlichtes Design aus, war aber auch eine Leinwand für Kunsthandwerk.
Während sich die Welt mit Quarz in eine andere Richtung bewegte, ging Patek einen anderen Weg, indem es die Produktion hochwertiger mechanischer Uhrwerke fortsetzte: „Es wurde ein Wettlauf darum, mechanische Uhren zu haben, die dünner und genauer als die Konkurrenz waren. Das war es, was die Eleganz ausmachte.“ „, erklärte Patek Philippe-Kenner und Gründer von Collectability John Reardon. „Es gibt den Ausdruck ‚ultradünn‘, den man in dieser Zeit bei allen Uhrenherstellern immer wieder sieht.“ Dazu gehörte sicherlich auch die Verwendung von Mesh-Armbändern.
In dieser Zeit wurden Komponenten, darunter Gehäuse und Armbänder, häufig ausgelagert – was darauf hindeutet, dass viele Uhren dieser Zeit bei allen Marken bemerkenswert ähnlich aussahen. Ich habe Toledano gefragt, ob er der Meinung sei, dass es in diesem Bereich vielleicht ein kleines bisschen Marken-Gehirnwäsche für Enthusiasten gäbe – daher sein dynamisches Lob für Patek aus den 70er-Jahren im Gegensatz zu beispielsweise Audemars Piguet oder Vacheron Constantin.
„Wenn man sich die Patek-Sachen aus den 70er-Jahren anschaut“, sagte er, „dann kommt es mir so vor, als ob derjenige, der die Show leitete, von oben nach unten eine klare Befehlskette hatte. Es war eine klare Idee. Eine Vision, die ohne Moderator umgesetzt wurde.“ von Ausschüssen.“ Toledanos geliebter Ref. Die Referenz 3729/1G verfügt über ein Gehäuse von Atelier Réunis, dem Gehäusehersteller, der als Erster die ursprüngliche Ellipsenform und das Design des hauseigenen Designers der Marke, Jean-Pierre Frattini, nach den Vorgaben von Patek umsetzte. Im Jahr 1975 erwarb Patek offiziell die Ateliers Réunis, und obwohl sie für die Herstellung einiger der bislang bedeutendsten Patek-Gehäuse verantwortlich waren, darunter die Referenz. 3970, die Nautilus und die Calatrava Ref. 3919 belieferten sie bis Anfang der 2000er Jahre weiterhin andere Uhrenhersteller.
Was wirklich klassifiziert ref. 3729/1G ist, abgesehen von ihrem integrierten Gehäuse und Armband, ein Produkt der 70er Jahre und zeichnet sich durch ihr äußerst skulpturales Design aus. Die Reinheit und Schlichtheit des Onyx-Zifferblatts lässt die Metallverarbeitung zum Hauptstrukturelement werden, aber alles bildet eine harmonische Einheit. Wir können die Uhr als ganzes Stück, als ganze Form betrachten.
Die abgestufte Lünette und das „Tubagaz“-Design des Armbands bei Ref. 3729/1G erinnert stark an das damals beliebte Möbeldesign. Das reptilienartige Armband ähnelt berühmten Designwerken wie dem modularen Sofa „Non Stop“ von De Sede. oder das etwas zugänglichere und kompaktere Togo-Sofa, die beide aus mehreren Linien oder dem, was ich mir gerne als Wirbel vorstelle, bestehen. Die taktile Beschaffenheit des Armbands auf Ref. 3729 verleiht der Uhr eine Art Sinnlichkeit, die der verstorbene Designer und Ingenieur Bruno Munari als „das Nützliche mit dem Sinnlichen verbunden“ kategorisiert hätte. Design des Jahrzehnts war oft ein Versuch, die Gesamtheit zu erreichen. „Es gibt eine Gesamtheit von Objekten, aber auch eine Gesamtheit von Kunst, Architektur und Design. Es ist alles Teil derselben visuellen Sprache“, schreibt Munari in seinem hochgeschätzten Werk „Design As Art“.
Patek mit Lapis-Zifferblatt
Ref. 3733/1G weist eine ähnliche Designqualität auf, dieses Mal jedoch mit einem rechteckigen Zifferblatt und Lapislazuli sowie einer Kontinuität von Gehäuse und Armband. Der Fokus von Patek lag in den 70er-Jahren eindeutig auf Form, Textur und Gewicht. „Diese Armbänder sind Mithril“, scherzte Toledano. Aber in gewisser Weise stimme ich zu, dass sowohl diese Netz- als auch die Röhrenformen in Toledanos Sammlung eine mythische Qualität haben. Mit einer Art kaleidoskopischem Effekt und Nachahmung organischer Textur und Form – Schlangenhaut und Rinde: Horological LSD.
Diese Verweise stellen eindeutig eine unvermeidliche Reaktion auf die Begeisterung für Technologie dar. Ganz anders als beispielsweise das Centre Pompidou, das 1977 von Renzo Piano, Richard Rogers und Gianfranco Franchini entworfen wurde und wirklich eine wichtige materielle Darstellung des Sieges der Technologie war (und mich immer an Swatch Jellyfish erinnert hat, aber ich schweife ab). Das Pompidou stellte alles zur Schau, was die Menschen zuvor mit seinen externen Rolltreppen in Glastunneln und leuchtend farbcodierten und freiliegenden Servicesystemen zu verbergen versucht hatten – eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit dem heutigen ästhetischen Ansatz in der Uhrmacherei und dem Fokus auf durchbrochene und skelettierte Zifferblätter. Doch Patek erschloss sich in den 70er-Jahren in seinem etwas dezidierten Technik-Zynismus gegenüber Armbanduhren eine völlig neue Designsprache. „Was Patek sagte, war: ‚Sehen Sie, was wir tun können, und es ist nicht einmal ein klarer Gehäuseboden in Sicht‘“, erklärte Toledano.
Die Quarztechnologie wurde von Patek Philippe nicht völlig außer Acht gelassen. Tatsächlich wurde hochpräzise Elektrotechnik in verschiedenen Groß- und Tischuhren der Marke eifrig eingesetzt. Die Marke half jedoch bei der Entwicklung der Beta 21 (benannt nach den 21 an dem langwierigen Prozess beteiligten Schweizer Uhrenfirmen), die sie 1969 auf den Markt brachte – sie markierte den Beginn von Pateks Vorstoß in die Welt der Quarzarmbanduhren. Die Beta 21 wurde als zweiteiliges Gehäuse konzipiert und erneut von Atelier Réunis hergestellt. Es ist ungewöhnlich unhandlich groß und steht in direktem Kontrast zu dem ultradünnen Look, der auf der mechanischen Seite des Patek-Spektrums umgesetzt wurde. ein ultradünner Standard, der insbesondere vom 1977 eingeführten Kaliber 240 beibehalten wurde.
Ref. 3603 (siehe Abbildung unten) ist ein interessanter Schnittpunkt der Ellipsenform mit dem Quarzwerk, während Ref. 3597/2G, breiter und aus Weißgold, verfügt über ein Armband im „Käsereibe“-Stil. Ehrlich gesagt habe ich mich aufgrund meiner Trypophobie von diesem Armband ferngehalten. Abgesehen von irrationalen Befürchtungen wurde die Neuheit des Designs trotz des Quarzwerks bei dieser Referenz beibehalten. Beta 21 war eine Quarzuhr mit einem sehr analogen Zifferblatt. Für Patek Philippe würde es keine Anzeichen von LED- oder LCD-Anzeigen oder etwas so Retro-Futuristischem geben.
Ich habe Toledanos Diamant-Skater-Schiedsrichter abgeholt. 3506/2G und drückte meine pure Erleichterung darüber aus, dass er an besagter Uhr festgehalten hatte, nachdem er den möglichen Wunsch geäußert hatte, sie loszulassen. Das ist das eleganteste von allen. Ein Stück Weißgold mit zwei vertikalen Linien aus Baguette-Diamanten – die Art von bewusstem Design, das man auf dem modernen Markt nirgendwo zu einem vernünftigen Preis finden kann. Es ist ein Objekt, das meiner Meinung nach perfekt in der Ausführung ist, aber eine Uhr, die ich höchstwahrscheinlich zugunsten einer mutigeren und präsenteren Uhr aufgeben würde. Vielleicht spricht diese Aussage für sich selbst und unsere heutige Herangehensweise an Uhrendesign und -konsum: Objekte sind nur aufgrund des Wertes wertvoll, den wir ihnen beimessen.
Derzeit konzentriert sich der Uhrenmarkt viel mehr darauf, seine Inhalte sichtbar zur Schau zu stellen. Toledano nannte unsere aktuelle Phase des Uhrendesigns „Die moderne Rokoko-Periode“, und obwohl das eher eine abfällige Bemerkung ist, bin ich geneigt, zuzustimmen. Mit dem Aufstieg der unabhängigen Uhrmacherei und der Beliebtheit von Marken wie Richard Mille und MB&F scheint der Schwerpunkt auf Skelettierung, schwebenden Hilfszifferblättern und fliegenden Tourbillons zu liegen. Während die Nautilus für Patek Philippe den eigentlichen Einstieg in die Moderne darstellte, waren viele der modernen, experimentellen Designs der 70er Jahre eine wichtige Zeit, die etwas vergessen zu sein scheint (abgesehen von einer kleinen Gruppe von Enthusiasten heute). Obwohl das Design experimentell war, war es oft ein einzigartiger Ausdruck einer Idee. Es gab sehr wenig Ablenkung.
„Wenn etwas aus dem Gleichgewicht gerät, sieht man es sofort“, sagte Toledano. „Alles an diesen Uhren ist für mich wunderschön durchdacht.“